实用服装裁剪制板与样衣制作

实用服装裁剪制板与样衣制作

图书基本信息
出版时间:2012-6
出版社:王晓云、 杨秀丽 化学工业出版社 (2012-06出版)
作者:王晓云,杨秀丽 著
页数:316
书名:实用服装裁剪制板与样衣制作
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实用服装裁剪制板与样衣制作

前言
《实用服装裁剪制板与样衣制作》第一版自出版以来,受到读者广泛关注与欢迎,充分证明这是一本结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强,既可供广大服装企业技术人员、广大服装爱好者参考,也是服装高等院校及大中专院校的理想教材或教学参考书。同时由于其实用性强,对于初学者或是服装打板爱好者而言,不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。   服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求,是一项高技术含量又兼有艺术审美能力的工作,需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力,这就是为什么一位精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且兼备纸样制板的管理与控制能力的高级板师或板房主管是服装企业千金难求的原因。毫不夸张,板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运!特别是对于时装企业更是如此。为激起学习与研究服装结构裁剪的热潮,带动我国服装技术水准的提升,改善我国服装业长久落后的制板现状尽一份心力,本书第二版以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系做详细的解析,使读者能轻而易举登堂入室,一窥裁剪打板的奥秘。   本书第二版共分为十章。前八章主要内容包括:省缝变化及应用、衣袖裁剪技法、衣领裁剪技法、裙子裁剪技法、裤子裁剪技法、裙裤裁剪技法等。在第九章综合应用篇中分别介绍了衬衫、连衣裙、套装、夹克、背心、大衣、风衣及披风等服装的裁剪技法。本书最后一章,即第十章介绍了缝制基础知识及特殊部位、配件、衣领、衣袖及裙子的缝制。   本书第二版与化学工业出版社已出版的《服装企业制板、推板与样衣制作》一书作为姊妹书,各位读者还可以参阅和使用本书,以达到融会贯通的目的。本书第二版总结了作者数十年的从业经验,书中举出大量裁剪实例,并结合服装流行款式进行详尽的分析总结。读者借助本书可以快速提高自己的服装结构设计与制板能力,达到游刃有余的境界。   本书由王晓云主编,参加编写人员有杨秀丽、徐军等。具体写作分工如下:第一章、第九章、第十章由徐军编写;第二章至第六章由王晓云编写;第七章、第八章由杨秀丽编写。   本书在编写过程中得到了众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持,在此深表感谢。由于水平所限,本书尚存不足之处,敬请广大读者指正。 编著者 2012年3月  第一版前言   服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求,是一项具有高技术含量又兼有艺术审美能力的工作,需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力,这就是为什么一位既精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且具有纸样制板管理与控制能力的高级板师或板房主管服装企业千金难求的原因。毫不夸张,板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运!特别是对于时装企业更是如此。为激起一股学习与研究服装结构的风气,带动国内服装技术水准的提升,改善国内服装业长期落后的制板现状尽一份心力,本书以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系进行详细的解析,使读者能轻而易举地登堂入室,一窥裁剪打板的奥秘。   本书共分为12章,前10章主要内容包括:省缝变化及应用、衣袖裁剪技法、衣领裁剪技法、裙子裁剪技法、连衣裙裁剪技法、裤子裁剪技法、裙裤裁剪技法、内衣裁剪技法。在第十一章综合应用篇中分别介绍了衬衫、西装、夹克、背心、大衣、风衣及披风等服装的裁剪技法。在最后一章中介绍了缝制基础知识及特殊部位、配件、衣领、衣袖及裙子的缝制。   本书理论与实践相结合,作者总结了自己从事服装专业二十余年的经验,在书中举出大量裁剪实例,结合服装流行款式进行详尽的分析总结。读者借助本书可以快速提高自己的服装结构设计与制板能力,达到游刃有余的境界。   本书由王晓云、杨秀丽、郑瑞平编著。具体写作分工如下:第一章~第四章、第六章、第七章、第十二章由王晓云编写;第五章由王晓云、腾堃玥编写;第八章、第九章、第十一章由杨秀丽编写;第十章由郑瑞平编写。   本书在编写过程中得到了众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持,在此深表感谢。由于水平所限,本书中难免会有不足之处,敬请广大读者指正。 编者 2009年2月
内容概要
  作者根据中国人的体型、尺码、生活习性及服装用语等,编写了这本适合国人研习的裁剪打板技法专著。《实用服装裁剪制板与样衣制作(第2版)》从人体结构规律和服装基本结构原理出发,结合服装纸样设计原理,详尽、透彻地对服装各个部位的裁剪进行了分析,归纳总结出一套原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的服装纸样原理与方法,能够很好地适应各种服装款式的变化并依据这套原理方法,对衣领、衣袖等关键服装部件分类进行了实例裁剪,同时还加入了大量服装成品的裁剪实例,方便读者阅读和参考。  《实用服装裁剪制板与样衣制作(第2版)》结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强,是服装高等院校及大中专院校的理想教材。同时由于其实用性强,也可供服装企业技术人员、广大服装爱好者参考。对于初学者或是服装打板爱好者而言,不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。
书籍目录
第一章
概述
第一节
基本概念
一、服装裁剪与制板
二、常用服装裁剪方法
三、常用服装裁剪方法比较
四、服装结构图
五、服装裁剪样板
六、服装试样补正
第二节
体型特征与人体测量
一、与服装相关的人体特征
二、人体测量基准点
三、人体基准线
四、人体测量要求
五、人体测量方法
六、特殊体型测量
第三节
服装号型与规格尺寸
一、服装号型标准
二、服装成衣规格设计
三、服装规格尺寸确定
第四节
服装裁剪制板工具
一、服装手工制板工具
二、服装CAD制图工具
第五节
制图符号及部位名称
一、常用的制图符号
二、服装制图部位简称
三、服装制图术语
第二章
原型纸样
第一节
服装原型制作
一、原型纸样简介
二、文化式女子原型纸样制作
三、新文化式女子原型纸样制作
四、原型纸样分析
第二节
原型补正
一、前胸纸样修正
二、背部纸样修正
三、袖子纸样修正
四、肩部纸样修正
五、领孔纸样修正
六、裙子纸样修正
第三章
省缝变化及应用
第一节
省缝的功能与种类
一、省的功能
二、省的构成
三、省的种类
第二节
省缝转移方法
一、旋转法
二、剪切法
三、省的分解转移
第三节
省缝的转化
一、省与断缝的转化
二、省与褶的转化
三、省与撇胸
四、省外轮廓的修正
第四节
省缝变化的应用
一、省缝的应用规律
二、省缝在前衣片中的应用
三、省缝在后衣片中的应用
四、省缝在袖片中的应用
五、省缝在裙片和裤片中的应用
第四章
衣领裁剪技法
第一节
领子的认识
一、衣领的分类
二、衣领结构认识
三、领围尺寸的确定
四、领口采形
五、领型裁剪方法
六、衣领的装饰手法
七、衣领配用
第二节
无领
一、领口的开度及变化原理
二、无领的种类
三、无领裁剪的基本方法
四、无领裁剪的注意事项
五、无领裁剪实例
第三节
立领
一、立领的分类
二、立领的变化原理
三、立领裁剪的基本方法
四、立领裁剪实例
第四节
平领
一、平领的种类
二、平领的变化原理
三、平领裁剪的基本方法
四、平领裁剪实例
第五节
企领
一、企领的分类
二、企领的变化原理
三、企领裁剪的注意事项
四、企领制图实例
第六节
翻驳领
一、翻驳领的结构与种类
二、翻驳领的制图分析
三、翻驳领的变化原理
四、青果领
五、裁剪翻驳领的注意事项
六、弧形翻驳领
七、翻驳领制图实例
第七节
其他领子的应用制图
一、帽领的种类
二、帽领的变化原理
三、帽领的结构设计实例
第五章
衣袖裁剪技法
第一节
袖子的认识
一、袖子的分类
二、袖子的结构认识
第二节
袖子构成要素分析
一、袖山长
二、袖山高
三、袖肥
四、袖中线
五、袖山饱满量
六、装袖容量
七、袖窿变化
八、装袖角度
九、装袖线
第三节
普通装袖的制图原理及应用
一、衣袖原型的应用
二、一片袖结构原理与应用
三、两片袖结构原理与应用
第四节
插肩袖的制图原理及应用
一、插肩袖的概念及构成
二、插肩袖的绘制方法
三、插肩袖变化原理
四、插肩袖的应用制图
第五节
连身袖的制图原理及应用
一、连身袖的概念及构成
二、连身袖的纸样原理
三、连身袖的应用实例
第六节
衣袖垫肩的设计
一、垫肩设计依据
二、垫肩基本型设计
第六章
裙子裁剪技法
第一节
裙子的认识
-一、裙子的特点
二、裙子的分类
第二节
裙子基本型及廓型变化
一、裙子基本型制图
二、裙子关键部位尺寸设定
三、裙子廓型变化规律
第三节
裙子的分割变款
一、分割线设计原则
二、纵向分割裙
三、横向分割裙
四、斜向分割裙
第四节
裙子的施褶变款
一、裙褶的特点及分类
二、规矩褶在裙子中的应用
三、自然褶在裙子中的应用
第五节
裙子的综合变款
一、分割线与规律褶的组合
二、分割线与自然褶的组合
三、腰省与多种褶形的转变
四、加缝松紧带时腰头制图
第六节
裙子制图实例
一、鱼尾裙的种类及制图
二、非对称放射性褶裙
三、Z字形分割裙
四、一片裙制图
五、灯笼裙制图
六、反折边裙制图
第七章
裤子裁剪技法
第一节
裤子的认识
一、裤子的特点
二、裤子各部位名称
三、裤子的长度类别
四、裤子的廓型类别
第二节
裤子基本型
一、裤子基本型绘制
二、各结构线的作用及设定
第三节
裤子关键尺寸的设定
一、股上长度及直裆的设定
二、省的分配与形态
三、松量的确定
四、后翘、后中线斜度与后裆弯的关系
五、前后裆宽的设定
六、中裆位置的设定
七、臀围松量对其他部位的影响
第四节
裤子制板方法
一、比例分配法的特点
二、比例分配法绘制裤子的注意问题
三、原型法在裤子制板时的合理应用
四、比例分配法与原型法的异同
第五节
裤子廓型变化
一、裤子的廓型分类
二、筒形裤的裁剪
三、锥形裤的裁剪
四、喇叭裤的裁剪
五、马裤的裁剪
第六节
裤子的分割变化
一、裤子分割的场合
二、裤子分割的种类
三、裤子分割的实例
第七节
裤子的施褶变化
一、裤子施褶的场合
二、裤子施褶的种类
三、施褶裤裁剪实例
第八节
各式裤子的应用制图
一、西装裤的裁剪
二、翻边裤的裁剪
三、牛仔裤的裁剪
四、蹬脚裤的裁剪
五、七分裤的裁剪
六、五分灯笼裤的裁剪
七、短裤的裁剪
第八章
裙裤裁剪技法
第一节
裙裤的认识
一、裙裤的命名及特点
二、裙裤的廓型类别
三、裙裤纸样的形成
第二节
裙裤的基本型
一、裙裤基本型的采寸
二、裙裤基本型的绘制
三、裙裤的采寸变化
第三节
裙裤的廓型变化
一、裙裤的廓型变化原理
二、A形裙裤的裁剪
三、斜形裙裤的裁剪
四、半圆形裙裤的裁剪
五、圆形裙裤的裁剪
第四节
各式裤裙的应用制图
一、活褶裙裤的裁剪
二、裥褶裙裤的裁剪
三、纵向分割裙裤的裁剪
四、覆式裙裤的裁剪
五、连体裙裤的裁剪
第九章
综合应用
第一节
撇胸与松量
一、撇胸
二、松量
第二节
女装衣身原型的定位
一、合体服装定位法
二、低胸体型或半宽松服装定位法
三、宽松服装定位法
四、错误的原型定位法
第三节
女装上衣侧缝的处理
一、半宽松服装侧缝的处理
二、宽松服装侧缝的处理
第四节
女装原型的追加松量
一、胸围的追加松量
二、肩斜线的追加松量
三、袖窿的追加深度
四、领窝的追加松量
第五节
衬衫的应用制图
一、衬衫概述
二、衬衫裁剪案例
第六节
连衣裙的应用制图
一、连衣裙概述
二、连衣裙基本型
三、连衣裙应用制图
第七节
套装的应用制图
一、西服套装
二、夹克衫套装
第八节
背心的应用制图
一、西服背心
二、胸衣式背心
三、夹克式运动及休闲背心
第九节
外套的应用制图
一、大衣外套
二、风衣外套
三、披风外套
第十章
服装样衣制作
第一节
缝制基础知识
一、缝纫机的使用与保养
二、缝制要点
三、各种配件使用
四、布料整理
五、线的选择
六、黏合衬的使用
第二节
特殊部位的缝制
一、衣角的缝制
二、曲线的缝制
三、碎褶的缝制
四、省的缝制
五、肩育克的缝制
第三节
各种配件的缝制
一、拉链的上法
二、钉扣方法
三、扣眼的缝制
第四节
领子的制作
一、领开口的制作方法
二、翻领的缝制
三、平领的缝制
四、立领的缝制
五、衬衫领的缝制
六、海军领的缝制
七、西装领的缝制
第五节
袖子的制作
一、绱袖吃量
二、绱袖
三、落山袖的缝制方法
四、西装袖的缝制
五、插肩袖的缝制方法
第六节
裙子的缝制
一、裙子的缝制顺序
二、腰头的缝制
三、无腰裙的缝制
四、裙里的缝制
五、开衩的制作方法
六、褶裥的缝制
七、宽摆裙下摆的缝制
参考文献

章节摘录
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第一节
基本概念
一、服装裁剪与制板
服装裁剪是服装结构设计与布料裁断工艺的通俗叫法。
服装裁剪与制板是设计服装产品的重要组成部分,它既是款式造型设计的延伸和发展,又是工艺设计的基础和前提。
服装裁剪与制板既要体现服装款式的要求,又要符合人体形态结构的规律。
服装裁剪又称为服装结构设计、服装纸样设计或服装制图。
服装纸样就是在软质的纸张上绘制出服装的结构图,按照规定标出各种满足缝制工艺要求的技术符号。
其设计结果是形成具有一定款式的纸质服装样片,为了明确起见,在本书中将其称为服装款式纸样。
服装制板是服装工业生产中的一个重要技术环节。
制板即打制服装工业样板,是将设计师或客户所要求的立体服装款式,根据一定的方法分解为平面的服装结构图形,结合服装工艺要求加放缝份等制作成纸型。
服装的三要素为款式、做工、面料,服装样板(纸样和制板)是将服装款式图转变为服装的桥梁,同时也是服装裁剪与缝制的依据和标准。
二、常用服装裁剪方法
服装裁剪的基本方法有两种,即立体裁剪法与平面裁剪法。
平面裁剪又可以分为比例裁剪、原型裁剪、基本型裁剪和实样裁剪。
立体裁剪法一直作为服装制作工艺的基础而沿用至今。
但其成本较高,所需工具和材料较多,速度较慢;而平面构成法灵活多变,简单易行,成本低,效率高,使用范围广,为计算机技术在服装上的应用打下基础。
根据所制作服装的具体品种、款式、企业的生产条件和打板师的制板习惯、客户的要求等因素的不同,服装企业所采用的裁剪制板方法不同,现总结如下。
(一)立体裁剪法
立体裁剪法又称立体构成法,是在人体或人台上直接进行服装纸样设计,将布料覆盖在人体或人体模架上,利用材料的性能,将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法,制成三维的立体布样造型后,再进一步制作出生产用服装样板。
此方法的优点是易于把握服装的款式造型,能解决平面构成难以解决的不对称、多褶皱等的复杂造型。
缺点是设计难度大,效率低,不易掌握,立体裁剪制板对标准人体模架、操作者的技术要求较高,要耗用大量的坯布,制板成本高。
在企业实践中,通常把立体裁剪法与平面裁剪法结合起来使用。
立体裁剪法制板在礼服、婚纱和高档合体型女装中应用较多。
(二)平面裁剪法
1.比例法
比例法是将既定的成品规格尺寸,按一定的比例关系计算推导出各个控制部位尺寸的一种裁剪制图方法。
在传统的比例法裁剪中,对那些无法或难以通过人体测量得到的部位尺寸,如上装的袖窿深、袖山高和裤子的前后裆弯宽度等,均以相关的易测部位的人体尺寸(胸围、臀围等)的一定比例为基础,推算得出。
比例法制图效率高,成衣尺寸把握精确,便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制板。
但在比例法制图打板的运用上,存在较大的差异,经验含量较高,不太适应款式多变的服装纸样设计,对初学者不太容易掌握其裁剪规律。
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评论与打分
  •     书不怎么样,错的太多,文字错了还能理解,但是最要命的是尺寸都能错的那么离谱,还那么多,还要不要人家活了。
  •     印刷质量真的不错,但内容不够详尽,不推荐购买。
  •     发货速度那些就先忍着不说了。说下书的质量。第二版把第一版的男装篇幅全减掉了。不知道什么原因,一大堆错误。文字说的C点,图片上却只有a点,b点.A点,B点。文字上写的数据是13.7,图片上是3.7。明明是步骤8的符号,它标着个辅助点的B点过去。非常多这样的错误。这不是害人吗?
  •     很好,讲解详细使用。很好,讲解详细使用。
  •     照着书上的各种款式画图裁剪,做了好多上衣,裙子,裤子,连衣裙,大部分都经常穿,现在都喜欢穿自己做的衣服了.推荐~~建议:里面的局部处理技巧太少,比如我包袖子 和领子的时候始终包不好技巧说明太简略,基本看不太懂
  •     买来送人的,反馈还不错
  •     对于初学者不是很推荐!
  •     门外汉 看个热闹
  •     准备学服装设计!
  •     喜欢!一定坚持看完!
  •     http://book.jd.com/11001497.html
  •     实用,若再多些裁减图例为佳